Обсуждение участника:Tishler
Если вы собрались заменить ваши межкомнатные двери!
Мы решили вас ознакомить с некоторыми моментами установки межкомнатных дверей.
Дело все в том, что в не подготовленном проеме и дверь и наличник не будут по плоскости точно прилегать к стене.
Если хотите чтобы дверь и наличник стояли идеально, то готовьте проем.Наличник особенно чувствителен к неровной поверхности. Кажется что на глаз стена нормальная, но если плоскость наличника найдет неровность это сразу отразится на 45 градусном запиле сверху.Многие мастера отступают , выдвигают дверную коробку чуть на пару миллиметров как бы вперед. Такая позиция делает угол запила наличника ровным, но со стороны если посмотреть то появится щель не плотного прилегания к стене. Как не крути а перехитрить тут не получится.
Перед тем, как установить дверной блок выравните проем по уровню (маякам), используя смеси Ротбант, Старатели, Глимс или другие штукатурные смеси.
Размеры проемов под дверной блок. Если дверь 60 см, то проем должен быть 70 см +1- см. Это по ширине и эти размеры прибавляем и для других типов размеров дверей, но только по ширине. Верх проема должен быть на 5-6 см выше дверного блока. Двери имеют высоту 2300 мм, 2000 мм, 1900 мм. Ширина 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм. При монтаже учитывается технологический зазор двери и коробки, плюс по всему периметру должно остаться место под заполнение (монтажная пена). Проем делается шире и по причине необходимости выставления дверной коробки по уровню. Зазор между дверным полотном и полом должен быть по стандарту 1, 5 см .У самой двери должен быть по всему периметру рабочий зазор не меньше 2-3 мм и 3-4 мм со стороны ручки -защелки. Все необходимо выдерживать так-как дерево в перспективе набирает влажность и маленькие рабочие зазоры будут хозяевам доставлять неудобства при открывании или закрывание двери.
Частый вопрос про полы!
Двери всегда нужно устанавливать на чистый пол, ламинат, плитку, паркетную доску.
Если вы хотите все равно поменять двери без смены напольного покрытия, то имейте ввиду, что будут некрасивые места в нижней части дверной коробки. Потому что мы вырываем старую дверь и монтируем новую, и четкого встраивания ее на старое место не будет (к этому надо быть готовым!). А на вырванных местах всегда остаются углубления в полу. В этих местах будут подкладки под двери в ровень со старым полом.
Мы все же двери поставили, а полы решили поменять позже.
Коли уж так вышло, то оставьте зазор не меньше 2,5 cм под будущий пол.
Это мы делаем чтобы не подпиливать в дальнейшем полотно двери.
Внимание к одному моменту!
В Установку раздижных дверей входит отделка проема порталом, и это не является отдельным элементом всей конструкции. Только после отделки проема можно приступать к разметке и навеске механизма. На раздвижные двери уходит гораздо больше времени нежели на простые распашные.
Про сборку дверных коробок. Как правило запил угла коробки осуществляется в пол-дерева. У угла 45 градусов нет такой жесткости как у соединения в пол-дерева. Согласно СНИПам и ГОСТам сборка дверной коробки должна быть либо на шипах, либо в полдерева + на саморезы. А 45-градусный угол крепится только на 2 самореза и при расклинивании коробки место соединения смещается. Здесь нужно быть внимательным при запиливании или сборке такого соединения.Если профиль дверной коробки не имеет ярко выраженых закруглений, то рекомендуется выполнить сборку в пол-дерева.
Многие поставщики услуг предлагают продажу дверей с зарезанной фурнитурой.Все хорошо , да вот только не всегда то что зарезали сможет хорошо подойти на месте. Дело все в том что в квартире есть сантехнические двери которые обычно выше пола на 4-8 см, а это значит что ручки у дверей будут расположены выше или ниже ручек межкомнатных дверей, согласитесь, что это не эстетично и навивает на мысль о том , что кто это предложил , то ему все равно - лишь бы денег получить.
Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей
Вы решили сменить межкомнатные двери в вашей квартире (доме)? Среднестатистический установщик за один световой день способен смонтировать максимум 3-4 двери . Все это будет сделано, если нет дополнительных работ по подготовке проема к монтажу, расширение проема, установке доборов, врезка дополнительных больших замков, зашивка верха проема и.тд. С чего начинается процесс монтажа? Необходимо место, где мастер сможет на полу начать сборку дверной коробки и выставление технологического зазора между дверью и дверной коробкой. Главное - правильно сделать один, но очень важный отрез, ведь не даром говорят семь раз отмерь, а один раз отрежь. Это относится к верхнему коробочному бруску. Если дверное полотно у вас 80 см, то верхнюю часть коробки надо отрезать на 7-8 мм больше. Этот размер раздастся между притворной частью и петлевой частью(технологический зазор).Этот момент для дверных коробок, собранных в полдерева. Для этого всю конструкцию необходимо положить на пол и четко по всему периметру коробки выставить рабочий зазор. Как это делают монтажники? Берут петли и аккуратно вкладывают их между дверным полотном и коробкой, в верхней части как бы делая зазор между дверным полотном и коробочным бруском. Это мы делаем в двух местах. Дверь отодвинулась с верху на толщину петель, а где будут врезаны петли будем вести разметку. После этого мы отмеряем по 20 см от каждого края дверного полотна и размечаем места, где будут врезаны петли. Да, от края дверного полотна необходимо отмерить 1,5 см под вентиляционный, технологический зазор, делать меньше расстояние от пола до начала дверного полотна не стоит, так как если маленький просвет, то дверь в процессе эксплуатации может своим движением цеплять всевозможные предметы на полу, игрушки, мусор, и.д. Теперь ответственный момент - врезка петель. Сейчас врезка происходит в основном фрезерной машиной(стамеска тоже инструмент) Здесь главное правильно настроить ширину и толщину выбираемой поверхности, так как петля должна быть западлицо с кромкой дверного полотна. Петлю нельзя углублять ниже кромки двери, это в дальнейшем приведет к эффекту обратного действия. Дверь при навешивании и работе будет тянуть. Тоже самое мы делаем и на дверных коробках. Но там есть один момент. Сейчас стало нормой приобретать дверные коробки с уплотнительной резинкой. При врезке петель где есть уплотнитель необходимо учесть расстояние соприкосновения дверного полотна и уплотнителя. Если этого не сделать, то дверное полотно будет при работе "закусывать" (поджимать уплотнитель). Теперь переходим к установке дверной коробки. Дверную коробку фиксируем и расклиниваем по углам коробки. Клинышки должны забиваться в угловых соединениях и не быть слишком большими. После того как зафиксировали коробку клиньями, переходим к выставлению ее по уровню. Уровень должен быть 1800 мм высотой, но никак не меньше. А еще уровень на 600 мм для выравнивания верха дверного блока. Дверную коробку ровняем по лицевому краю дверного проема. Чтобы не уродовать коробку крепежём, даем совет прятать анкера под петлями. Для этого раззенковываем место под шляпку и сверлим отверстие под анкер. Под места где будут расположены крепежи , мы устанавливаем шабашки из дерева.(со стороны стены) Это позволит избежать деформации коробки при затягивании анкерных болтов .После того как вы укрепили дверную коробку, можете переходить к навеске дверного полотна. Петлевая часть двери выставляется по уровню с двух сторон: сторона наличника и сторона внутренней рабочей зоной. Вы все повесили, закрепили. Теперь выставите притворную часть двери, совместив ее с дверной коробкой. Перед тем как заполнить пустоты монтажной пеной, вам необходимо по всему периметру рабочего зазора вставить маленькие клинышки от сдавливания двери монтажной пеной. Клинышки нужны практически одного размера и на дверь их нужно изготовить не меньше 10-12 шт.(смотрите фото ). Размер и толщина зависит от просвета между коробкой и дверным полотном. Пену монтажную покупайте только известных и популярных производителей . Используйте профессиональный пистолет. Думаем что наш совет вам поможет. Были рады поделится своим опытом. Более подробная информация на нашем сайте www.dveriustanovim.ru |
Обратная связь Автору
