Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

При покупке межкомнатных дверей, как правило, в магазинах предлагается услуга установки двери и врезки замков. В зависимости от ценового уровня двери и сложности цена колеблется от 1500 до 2000 рублей. Сумма, согласитесь, существенная. В ситуации, если есть смысл сэкономить на вызове специалиста или есть желание самому засучить рукава, возникает ряд вопросов. Вопросы эти стандартные, с чего начать, а как здесь сделать, а как тут, а какой инструмент нужно использовать. Вопросы эти совершенно нормальные, и возникают они по сути от отсутствия нашего опыта – ведь двери мы каждый день не устанавливаем. Наши советы и простые инструкции помогут вам, если Вы всё же решились самостоятельно установить межкомнатную дверь. Хотя если дверь дорогая и вы боитесь ее испортить или не уверены в своих силах , лучше, а возможно и дешевле, будет обратиться в специализированные организации. Итак, наши инструкции и советы для домашних мастеров и новичков!

Этап №1. Покупка

При покупке межкомнатной двери идет инструкция по транспортировке, хранению и установке. Обязательно внимательно ее изучите! В ней содержатся важные параметры двери, схема установки, рекомендуемые размеры и габариты замков, петель и ручек. Иногда фурнитура уже идет в комплекте с дверным полотно, коробкой и наличником. В противном случае фурнитуру Вам придется выбирать самостоятельно, опираясь именно на инструкцию, которая прилагается к купленной двери.

Этап №2. Врезка замка, петель и ручек

Для этой работы Вам потребуется следующий инструмент:

• Стамеска
• Перьевое сверло
• Карандаш
• Дрель
• Набор сверел
• Линейка
• Молоток

Размечаем на торце дверного полотна уровень расположения дверной ручки (обычно это 100 см от пола). Теперь прикладываем обратной стороной замок к к торцу двери, при этом соблюдая уровень расположения отверстия на замке под штифт ручки. Карандашом очерчиваем контур накладки замка. Далее просверливаем перьевым сверлом соответствующего диаметром (обычно это 12, 14 мм) отверстия в торце коробки под будущий замок. Глубина просверливания зависит от глубины устанавливаемого замка. Отверстия сверлятся одно за другим. Затем стамеской и молотком отверстие выравнивается. Далее стамеской выбивается углубление под накладку замка. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не выходить за рамки очерченного контура. Эта работа потребует определенного терпения. Эту же работу можно выполнить идеально точно и аккуратно, используя фрезер с соответствующей диаметру накладки замка фрезой. Его обычно используют профессиональные установщики. Если такого инструмента в наличии нет, следует воспользоваться стамеской.

Углубления под петли делаются также стамеской и молотком как на торце дверного полотна, так и на коробке. Сейчас имеются в продаже карточные петли, под которые не нужно выбивать пазы. Они существенно облегчают задачу домашнему мастеру. Они показаны на рисунке. Когда замок будет свободно входить в высверленное отверстие, можно отметить расположение отверстий под штифт ручки. Намечаем его карандашом, и сверлом соответствующего диаметра делаем отверстия с каждой стороны – это предотвратит нежелательные сколы на покрытии дверного полотна при сквозном просверливании отверстия.

При этом мы сразу можем закрепить в полотне замок. Крепится он шурупами, которые идут в комплекте. Предварительно под них желательно засверлить направляющие отверстия сверлом диаметром примерно на 2 мм меньше, чем диаметр самих шурупов. Ручку на этом этапе не устанавливаем. Она нам будет мешать при сборке коробки.

Петли сажаются на глубину, равной их ширине. Если в коробке предусмотрен уплотнитель, то рекомендуется немного выдвинуть (примерно на 1-2 мм) петлю со стороны коробки, тем самым уплотнитель не будет мешать закрыванию двери (т.к. он сам имеет толщину примерно в 2 мм и если врезать петлю ровно по ее ширине в коробку, уплотнитель может помешать при закрывании двери)

Этап №3. Сборка коробки

Коробку рекомендуется собирать строго на горизонтальной поверхности. Запиливается коробка под 90 или 45 градусов. Для запиливания короба под 45 градусов потребуется стусло. Проще всего отпилить коробку под 90 градусов, при этом отпиливается только наплав с обеих сторон верхней части коробки. Соединяются элементы коробки длинными шурупами (обычно 70-80 мм). При этом предварительно сверлом диаметром меньше на 2 мм просверливаются направляющие отверстия под шурупы. Чтобы правильно рассчитать размеры коробки, нужно учитывать следующие параметры: зазор между дверным полотном и коробом должен составлять 3 мм, а зазор между полотном и полом примерно 10 мм. Зная эти размеры, соответственно размечаем на элементах короба места отпила.

Теперь полотно кладем на собранный короб. Пластинами 3 мм (можно использовать фанеру 3 мм или рихтовочные пластины для стеклопакетов или любые другие пластины соответствующей толщины) позиционируем полотно внутри коробки. Отмечаем какрндашом уровень расположения петель на коробе. После этого убираем полотно, очерчиваем карандашом на коробке места под петли и выбиваем их стамеской. На этом этапе разу крепим шурупами петли на короб. При этом желательно также при креплении петель до заворачивания шурупов (они обычно так же идут в комплекте с петлями) просверлить сверлом направляющие.

В итоге у нас получается собранная дверь – с установленными петлями и пластинами, которые осуществляют равномерный зазор между полотном и коробом. Теперь мы в нескольких местах (желательно как минимум в трех) фиксируем полотно в коробке. Можно это сделать обычным малярным скотчем. Мы обматываем пару раз вокруг дверного короба скотч. Лучше его наматывать обратной стороной, чтобы не повредит поверхность двери. Тем самым мы достаточно хорошо фиксируем полотно в коробке для последующей транспортировке и установке.

Этап №4. Установка

Старую дверь прежде демонтируем. Вычищаем проем от ненужных элементов. Начинаем устанавливать в него подготовленную уже собранную конструкцию: короб с дверным полотном. При таком виде монтажа мы исключаем выгибание в разных плоскостях при монтаже дверного короба. Тем более при таком способе установить дверь может один человек без посторонней помощи.

Начинаем выставлять нашу конструкцию по уровню. Очень важно выставить правильный уровень – при этом в дальнейшем ваша дверь не будет самопроизвольно открываться и закрываться. Фиксировать короб можно специальными монтажными клиньями, исполненными в виде треугольников. С помощью них можно подгонять необходимую по уровню ширину зазора между проемом и коробом. Обычно достаточно двух мест фиксации короба с каждой стороны. Этого будет достаточно для монтажа. Когда мы убедились, что наша дверь установлена с помощью клиньев во всех плоскостях по уровню, приступаем к запениванию дверного проема. Лучше всего использовать при этом профессиональную монтажную пену и специальный пистолет. Если приобретение пистолета является затратным мероприятием, то вполне можно произвести запенивание обычной бытовой монтажной пеной. Разница лишь в том, что первичное расширение бытовой пены с среднем составляет 30% от итогового объема, остальные 70% она расширяется за несколько часов. При этом можно не рассчитать и излишне запенить проем. Пена при этом может попасть на внешнюю видимою часть коробу, дверное полотно, на стену. При запенивании пистолетом и профессиональной пеной вы можете избежать этого – первичное расширение у нее наоборот составляет 70% , а вторично лишь 30%. Поэтому примерно можно уже сразу видеть запененную область. К тому же пистолет более экономично расходует пену. Выбор в этом случае остается за Вами. Теперь нужно оставить нашу конструкцию на 3-4 часа до схватывания пены. После этого можно вынуть монтажные клинья и окончательно запенить проем. При этом можно обойтись в монтаже без механического крепления короба в стену дюбелями или анкерами. Монтаж на пену вполне обеспечивает необходимый уровень прочной фиксации короба в проеме.

Вклад участника

Игнатов Иван